CB1000Rブログ

ホンダCB1000R(SC80)のカスタムブログです。NeoSportCafeバンザイ。

CB1000R(SC80)にフロントフォークストーロークセンサーを装着!!

自分のCB1000Rのフロントフォークは、現在下記のセッティングです。

  • プリロード半分抜き
  • 伸び(TEN)全締め、圧(COM)全締めから2回転戻し

純正納車状態よりはかなり改善しましたが、まだ固い気がする。
フォークちゃんと動いてるのかな?

なら確かめてみよう!ってことでフロントフォークストーロークセンサーを導入しました。

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色々チェックして一番良さそうだったINTEGRALのストロークセンサーをチョイス。商品は1パッケージ1個です。2個にこだわる方もいるようですが、左右でストロークの違いはほぼないと思いますので、1個でいいんじゃないかなと思います。

注意:CB1000Rのインナーフォーク径は43パイです。

ここの記事が41mmとか書いてるから最初間違えて41パイを買っちゃいましたよ。トホホ。さらに、ネット通販の画像は何パイでも41パイの写真が使われてたりするので要注意です。

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商品はこんな感じ。割の入ったプラスチックのパーツと、両先端がネジになっているバネの2つで構成されています。このバネ考えた人すごい!

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取り付け方法はパッケージに詳しく書いてあるので今回は写真のみで。ただバネを両端のネジで接続するのに苦労しました。少しねじってつけると良いようですが、自分が不器用なのかなかなかうまく繋ぐことができず。バネを引っ張りすぎてバカにしないよう注意です。

取り付けるとこんな感じ!

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乗車1Gでこれくらい沈んでました。わかりやすい!よーし、梅雨が開けたらプリロードや減衰弄って遊んでみよう!INTEGRALのストロークセンサーおすすめです!

 


 

CB1000R(SC80)にK&Nエアフィルターを装着!(その3:走行インプレッション編)

ついにCB1000R(SC80)にK&Nのパワーフィルターを装着しました!

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装着後のインプレッションについて、私のCB1000Rは排気系をワイバンのフルエキに交換していますので、純正マフラー、社外スリップオンサイレンサー、ワイバン以外のフルエキ装着車両に関しては、全く同じ結果にはならない可能性がありますのでご注意ください。

また、この記事で紹介する内容は、単純に16,000km走行のエアーフィルターが綺麗になったことによる変化の可能性もあります。

それでは、エアフィルター交換によりCBはどう変わったのか。

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  1. アイドリングからのクラッチミートでCB1000Rはオートで回転を少し高めにするセッティングになっているかと思いますが、クラッチミートからの発進が明らかに力強くなりました。(いいのか悪いのかおいといて)アクセル全閉でもアクセル開けてんのかって感じで発進します。
  2. アクセルのレスポンスがよくなりました。また、CB1000Rのエンジンは高回転に持っていく際に、どことなくゴリゴリ回るというかレプリカほど一気に上まで吹け上がらない印象なのですが(個人的見解)、それが少し改善されて、エンジンが軽く周るようになった感じがします。純正マフラーからワイバンのフルエキに交換した時に近い変化を感じました。

2)に関してはシャーシダイナモで計測した訳ではないので、実際のところ、パワーやトルクが数値的に向上したのかは分かりません。実は低速トルクがダウンしていたり、出力特性の変化により、私が以前よりもエンジンを回すようになって、結果、レスポンスがよくなった!吹けが良くなった!と感じている可能性もゼロではないと思います。

それでも今回のカスタムによりCBが遅くなったとは感じませんし、むしろ以前よりも速く・乗りやすくなったように感じます。

個人的には大満足な結果です。ちなみにミニバイクにパワーフィルターをつけると、マフラー音よりも下手すると吸気音がうるさくなりますが、今回はエアクリーナーボックスを撤去した訳ではないので、音量に関しては特に変化は感じませんでした。

今回のカスタムでさらに理想のバイクに近づいた気がします。

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どうなることかと少し心配でしたが、排気系を弄っている方にはおすすめできるカスタムだと個人的には思います!他社製マフラーや純正マフラーでK&Nに交換された方は、どんな感じだったか、コメントやtwitterでぜひ教えてくださいね。


 

CB1000R(SC80)にK&Nエアフィルターを装着!(その2:取付編)

いよいよCB1000R(SC80)にK&Nエアフィルターを装着します!

装着にあたり海外の方で詳しくYoutubeで解説されている方がいたので参考にさせてもらいました。ありがとう、Eduardo Masaさん。この方のおかげで自身での交換に踏み切れました。

 まずは使用した工具から

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  • +ドライバー
  • 5mm六角レンチ(写真では2個写っていますが短いものがあれば1個でOK)
  • 3mm六角レンチ
  • 先の細いマイナスドライバー
  • 8mmメガネレンチ(今回使ったけどいらないかも)

それではエアクリーナーまでの部品を取り外していきます(作業は左右で必要です)

この部分を5mmの六角レンチで

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この部分は+ドライバーで

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2本ボルトをはずすと、まずエアクリの先っちょのカバーが外れます。
追加でアルミカバー3本のボルトを3mmの六角レンチで外して、、

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こんな感じ。

外したカバーの下に吸気口みたいなパーツがあるので、上下のフックを手でずらしてグリグリしながら外します。

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おおっ!純正エアクリが見えたぞ!
ここまでくればもう少し。赤丸2箇所のボルトを5mmの六角レンチで外します。奥のボルトは工具が入りにくいので自分はクネクネまがる謎のアダプター(名称不明)を利用しました。緩められれば何でもいいと思います。

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これでエアクリーナーボックスの下半分がフリーになります。

ここまで来ればもう少し!後は車体左側からボックス下半分を抜き取ります!右側からは多分無理です。

なんですが、初めて作業する方は配線がボックスにひっかかって苦戦するかもしれません。気をつける点は2つ。

  1. ボックス下部の出っ張りに太い配線がひっかかるので、長いマイナスドライバーなどで配線を押し下げると良いです。
  2. ボックス後方の出っ張りに車体真ん中あたりの細い配線がひっかかりますので、これも長いマイナスドライバーなどで配線を避けると良いのですが、断線に気をつけることと、ここは車体の横や斜め上からうまいこと配線を動かす必要があります。

正直ここでめげそうになりました。。使用した工具の8mmメガネレンチはボックスを自由に動かすためにクラッチワイヤーのガイドを外す目的で使用しましたが、なれればここは外さなくても大丈夫だと思います。配線を避けながらボックスをグリグリ引き抜くと、、

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こんな感じで外れます。
純正フィルターは外した側のボックスに十字のビスで固定されているのでプラスドライバーで外します。

16,000km走行の純正エアフィルター

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マニュアルによると交換は40,000kmごとですが結構汚れてますね。試しに純正フィルターとK&Nのフィルターに口をつけてフーっと息を吹いてみましたが(汚い)断然、K&Nのフィルターが抵抗が少ないです。これは走行が楽しみだ!

いよいよ取り付け!

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純正フィルターについているゴムパッキンを先の細いドライバーなどで外して、K&Nのフィルターに移設します。

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外したプラスネジで固定。う〜ん、赤い色がいいね!

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今回のカスタムはこれみよがしにブランドのステッカーなど貼らない主義だけど、エアクリボックスの下部にさりげなく。。

後は外したときと逆の手順で組み付けるだけ!

取り外しの時は苦労したエアクリボックス下半分も戻す際は一度配線をよけているせいか特に苦労せず戻すことができました。

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できたっ!!!!

やはりプロの整備士さんはすごいですね。車検の際にエアクリ交換の見積ももらっていたのですが、記載してあった工賃では絶対にやりたくないです(笑
さーて!各部のネジの緩みも確認して、いよいよテスト走行です。

改悪にならないかドキドキですが、次回、CB1000R(SC80)にK&Nエアフィルターを装着!(その3:走行インプレッション編)の記事に続きます!

www.cb1000r.info


 

CB1000R(SC80)にK&Nエアフィルターを装着!(その1:前置き編)

昭和平成のバイクを通ってきたライダーならK&Nのパワーフィルターは気になる存在ではないでしょうか。

FCRやTMRなどのカスタムキャブを装着した4気筒マシンや、当時流行ったSRやTW、FTRなどのカスタムマシン、空冷ドカティなど色々なバイクに装着されていました。

ただ、キャブ車にパワーフィルターを装着する場合、必ずキャブセッティングが必要でした。

キャブセッティングをせずにパワーフィルターをつけて、吸気音だけ大きくなって、むしろ性能悪化しているマシンもたくさん街中に走っていましたね。

かく言う私も、忘れもしない学生時代。。

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4連のパワーフィルターに憧れて、愛車のCB750Fにバイト代をつぎ込んでK&Nのパワーフィルターを購入。お金がなかったからホームセンターのやっすい工具で丸1日かけてエアクリーナーボックスを撤去してパワーフィルターを装着。

ドキドキしながらエンジンをかけてアクセルをひねると「ヴォーン!!(エンジン音)バヒューン!!!!(吸気音)」うぉぉーーーっ!!!!と興奮して、通ってたバイク屋さんに見せびらかそうと国道に出てアクセルを開けると、、

あれれっ、高回転が全然周らない!40km以上出ない!(笑)

軽自動車にもバンバン抜かれます。そりゃそうです。キャブレター車はキャブレターの口径や各種ジェットなどで機械的に空気や燃料の量を制御しています。パワーフィルターはノーマルフィルターよりも吸気抵抗が少ないため、空燃比のバランスが大きく崩れ、まともに走らない状態になってしまいました。

結果、当時お世話になっていたレッドバロンでキャブセッティングを出来るショップさんを紹介してもらって、勉強代に2万円くらい払って、やっとまともに走るようにしてもらった苦い(楽しかった)思い出があります。

この経験のおかげでキャブの仕組みを多少理解できて、その後は、50cc〜125ccのバイクでキャブセッティングの楽しさに目覚めました。

さて、CB1000R(SC80)はインジェクション車です。

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インジェクション車は各種センサーで走行状況により最適な量の燃料をインジェクターから供給します。パワーフィルターで吸気抵抗が減って空燃比のバランスが崩れても多少はインジェクションが補正してくれるはずです。

以前に所有していたドカティの998もインジェクション車でEVRのパワーフィルターを取り付けていましたが、特に問題はありませんでした。

ということで現愛車のCB1000Rにもパワーフィルターを装着してみたい。最悪性能悪化となってしまってもECU書き換えなどで対応できるのではないかと思い、今回トライすることにしました。

CB1000R(SC80)用のK&Nエアフィルターは純正互換タイプ!

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ヤフオクでお得に出品されていた商品をゲット!
K&NのCB1000R(SC80)用エアフィルターは純正エアフィルターと同一形状ですのでボルトオンで装着することができます。赤いオイルが染み込んだヴィジュアルが堪りませんね。

一体どうなってしまうのか!CB1000R(SC80)にK&Nエアフィルターを装着!(その2:取付編)の記事に続きます。

www.cb1000r.info


 

CB1000R(SC80)の車検

自分のCB1000R(SC80)は2018年5月登録。

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購入時は1,000km走行の中古車でしたが、新車登録したばかりのモデルなので初回の車検は3年。今回いよいよ車検の時期となりました。

2019年11月に購入して、1年と6ヶ月。走行距離は約16,000km。

タイヤは2度目の交換時期が来ていたので、事前に安く交換できる専門ショップに作業を依頼しました。チェーン・スプロケも少し前に交換済。

その他気になっていたのは下記のようなパーツ。

  • スパークプラグ
  • エアクリーナーエレメント
  • ブレーキパッド
  • バッテリー

結果としてはどれも交換の必要はありませんでした。
スパークプラグとエアクリーナーエレメントはマニュアルですと交換時期は4万kmのようです。ブレーキパッドも残り充分。バッテリーも補充電のみでOKとなりました。

CB1000R(SC80)の車検費用は?

自分は近所のディーラーさんに依頼しましたが費用は下記のような感じでした。

● 24ヶ月点検

工賃 ¥19,250

● ショートパーツ(ケミカル類含む)

部品  ¥1,320

● オイル(ウルトラG3)

部品 ¥7,920 工賃 ¥2,200

● オイルフィルター

部品 ¥1,661 工賃 ¥2,200

● ブレーキフルード

部品 ¥2,189 工賃 ¥1,313

● 窒素ガス

工賃 ¥2,420
※今後の補充無料

● ワッシャー・ドレンプラグ

部品 ¥66

● 保安確認検査料+検査代行手数料

¥27,500

● 自賠責保険料(2年)

¥9,270

● 重量税

¥3,800

合計 ¥85,520

オイルやフィルターは自分でもやれちゃいますが、都合のよいことだけお願いしていたらバイク屋さんと良いお付き合いは出来ないかなと思いましたので、窒素ガスと合わせてお願いしました。

参考までに今回は交換をしなかったパーツですが

プラグは純正でイリジウムなので¥2,500/本くらい。バッテリーは¥17,000くらいのようです。(工賃別途)

やはり国産車の車検は外車と比較するとお得!

タイヤやチェーン・スプロケ等、大物パーツの交換が重ならなかったとはいえ、以前所有していたドカティは同じような内容でも12〜15万かかっていたので、やっぱり維持費が抑えられるのは国産車の大きなメリットのひとつですね。

最新のバイクらしくコンピューターによる診断書などもあって安心感があります。今の所不具合は無しで絶好調!

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また2年間よろしくね!CB!

CB1000R(SC80)にダンロップα14、1万キロ走行レポート

CB1000R(SC80)の純正指定タイヤはダンロップのD214。

よくグリップして走りに不満はありませんでしたが6,000kmいかないくらいでフロントタイヤのサイドにスリップサインが出て、フロントセンターやリアはもう少しいけそうでしたが、交換となりました。

 

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分かりにくいけどこんな感じ。

次の候補に選んだのは同じくダンロップのα14

走りとライフのバランスが良いタイヤとのことで知人よりアドバイスをもらって選択しました。

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おぉ〜、純正タイヤより溝がなくてレーシーでかっこいい!!

ちなみに雨天でもたくさん走りましたが全く不安はありませんでした。
乗って初めての感想は「うぉー、めちゃクイック!」と思いましたが、これは旧タイヤの山が崩れていてマイルドになっていただけで、いきなり新品形状のタイヤになったのでそう感じただけだと思います。

このタイヤで峠や往復1000km〜2000kmのツーリングなどたくさん走りました。
高速を多めに使う長距離ツーリングでは真ん中だけごっそり無くなってしまうんじゃ・・・と不安もありましたが、そこまで極端に減ることはありませんでした。

自分のレベルでは走りに全く不安は無く(むしろ速く走れる)、ライフもあって本当に満足のタイヤでした。

さて、気づけば1万キロ走行

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多分ツーリング6,000km、峠や普段移動4,000kmくらいだと思います。
高速主体のロンツーなどにも行ったのでやはりサイドより先にリアのセンターにスリップサインが出てきました。

純正のD214であったフロントサイドのスリップサインは皆無。むしろもっと使わないと勿体ないよとタイヤが訴えかけてきます。。(汗)

フロントタイヤはもう少し使えそうですが、実際には溝部分で結構段減りしています。

それにしてもα14、純正以上の走りにライフも倍近くあり満足です!

ぼちぼち車検なのでタイヤは交換しますが、これだけ良いと次のタイヤもα14かなぁ。でもQ4とかディアブロとかのハイグリップタイヤも履いてみたいし、α14と同じようなコンセプトっぽいロード5とかM9RRも気になる。

タイヤって一度変えるとそこそこの期間履き続けることになるので選択は迷いますね。
皆さんのCBはどんなタイヤがおすすめですか?

CB1000R(SC80)をリフトアップ!!

CB1000Rは片持ちスイングアーム。

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見た目はめっちゃかっこいいんですが、チェーンの清掃や調整ひとつするにもリフトアップしなければ難しい。。

おまけにリフトアップするためには片持ち用のスタンド+高額なCB1000R専用のシャフトを購入する必要があります。

ホンダドリームでチェーンメンテは¥1,320(税込)で出来る

地域によって値段の違いはあるかもしれませんが、自分が居住しているエリアのホンダドリームではこの価格で清掃・注油・調整までやってもらえます(安いっ!)

片持ち用のスタンド+CB1000R専用のシャフトを購入すると最低でも2.5万円〜は必要。チェーンメンテ20回分かぁとか思うと、定期的に車両をプロの方に見てもらう良い機会だと思ってスタンドの購入は見送っていました。

だがしかし、チェーンの清掃くらい自分でやりたい。。

工賃が安いので何か言うつもりはないのですが、チェーンメンテをショップに依頼するといつも表から見える側しか清掃されてない。裏側は真っ黒で自分でやりたいなぁと思っていました。

だけど、チェーン清掃のためだけに2.5万はどうなの?ってことで下記のようなことを試しました。

1)デイトナのバイク用 ローラースタンド(¥4,180)を購入した。

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だめだ、タイヤが重すぎて全然回らない、。
今は車庫の済に転がっています。。勿体ないことをした。

2)シャフトを自作した

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友人からフロントホイールクランプを譲って貰ったことをきっかけに、あれ?これはシャフトさえどうにかすれば車のジャッキx2でリフトアップできるんじゃね?と気づきました。

【失敗】初号機(下の短いの)

車体左側の六角穴部分でしか保持できていないため、右側に傾いてOUT(あやうくバイクを右に倒すとこでしたw)

【成功】2号機(上の長いの)

総額500円くらいで制作可能。左側の六角ナット(18か19mmすみません、失念しました)がホイールシャフトの六角の穴にバッチリフィット、右側にはゴムのラバーをつけて、穴径が広くなっている部分にフィットさせています。そして、シャフトの両端を車のジャッキ等で均等に上げてリフトアップします。

だがしかし、冷静に考えると車のジャッキ2個で上げるとか面倒だし危険な匂いがする。。

ということで素直にJ-TRIPの片持ち用スタンドとCB1000R用の専用シャフトを購入しました(最初から買っときゃよかった)

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今回、友人から譲り受けたフロントホイールクランプも大活躍しました!

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 それではいよいよリフトアップ!!

1)フロントホイールクランプで車体を固定する

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このスタンドだけで車体はバッチリ安定します。車庫の中でも常駐で使用していますが本当に便利。ありがとう友よ。

2)ホイールの左側から片持ち用スタンドのシャフトを挿入します。

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3)あとはスタンドの後端を手で押すなり足で踏み込むなりするだけ

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うぉぉ、ホイールが浮いたー!!回るー!!
フロントスタンドで車体が安定しているおかげで、そんなに強い力もいらずに、ヒョイっと車体がリフトします。リフト解除のときも取っ手をもって上げるだけ。楽ちんです。

これでチェーンメンテが自分で出来るぞ!!!!

ネットで検索するとスタンドのメーカーによって使いやすい・使いにくいなど意見を見ることが出来ますが、正直フロントスタンドがあればどこのメーカーでも支障はないと思います。

スタンドの利用は初めて!自信がない、、って方は(私もそうです)ぜひフロントスタンドも導入されることをおすすめします。安定感が段違いですよ。

●J-TRIP片持ち用リアスタンド


 


 

●フロントホイールクランプ